比如这次我心心念念为之而来的毛毡房，看起来又很像蒙古包吧？虽然两个民族都是追逐水草而居的游牧名族，但毡房要比蒙古包小巧很多，且顶通常是锥形而不似蒙古包的圆顶。其实我也只懂这些，而且现学现卖。有的毡房为了方便款待他乡客人，设置有桌椅。而传统的毡房是直接跪坐在地毯上待客和饮食的。所幸这次两种毡房我都参观过，也算不虚此行，心满意足啦。
一般毡房室内标配总能看到悬挂一隅的野狐狸皮毛，以及哈萨克族特色乐器冬不拉。色彩浓郁的阿拉伯风格的地毯纵横交错。

作为翻糖业余爱好者。酥油花跟翻糖花好像啊。不过用酥油做原料难度更高就是了。因为酥油其实就是黄油，熔点太低了。光是手温就足以让其融化。更别提捏出酥油花表面那些繁复的色彩和花纹了。有信徒为了做出独一无二的酥油花，寒冬之时把双手浸泡在冰水中。这信念之强大令人动容，更让人不寒而栗。

话说有那么一天我在楼上画手账，忽听的楼下阵阵叮叮的铃声。好奇心起，遂放下画笔，痴痴的赶去凑热闹。只见一身穿红袍的僧人正在捏着什么。看他用青稞伴上酥油，有的还染上了红染料，动作迅速的捏出寺庙，山羊，青蛙，猴子等。这些都是用于供奉之物（其实我是完全没看出来）听说原意是为了代替因祭祀而杀生的动物，而青稞为简易版。更有僧人单用酥油捏出世间万物用来供奉的，俗称酥油花。此等画风迥异的人物故事在这家客栈里每天上演。

选择的青旅是一座3层楼的平房，青砖绿瓦的屋檐，绘有神秘图腾的大门。绕过前屋到后院，一座硕大的经幡树立在院内的花坛中。客栈老板留了个小辫儿，平时的正事儿就是坐在院子侃大山，常引得众人一顿狂笑。

藏民大婶们诚会做生意，四处招揽不说，还会循循善诱，步步为营。刚开始说好的20元骑牦牛，骑上去了说要穿藏服才好看，只是要另加10元。 原本只想骑牦牛的我禁不住大婶的一句穿上了更像我们藏族姑娘嘛，就妥妥穿上了，大婶我服。

要不是有心心念念的骑牦牛活动，我的心情也要变成灰色的了。藏民牵来拍照用的都是颜值颇高的白牦牛，有些牦牛被打扮的张灯结彩，俨然牦牛届的媒婆红娘。 我选的这只还是走婉约派路线的。

山顶的积雪终年不化，下车猛吸一口清冽纯净的空气。边上立有4120海拔的数字，大大的经幡随风舞动，边上有藏民带着小玩意做买卖的。

包车师傅说，山里就是这样，翻云覆雨的。再过几个山头，指不定天就好啦。果不其然，车到山前疑无路的一转，好似时空穿越，一片浩瀚的草原登时入眼，天空像刚被扯掉了幕布，阳光洒满大地。 牛羊成群从这边的草原穿越到对面的草原，引的高速公路的车辆一阵喧嚣。

是这里的彩虹在天上没挂住，落在了这里的山丘了吗？胭脂红，朱砂色，天青色，像绸缎般的展开，碧波粼粼，翻滚而来。 唯一美中不足的是观赏时间不是最好，上午10点正处于阳光直射。容易背光拍摄。如果能在夕阳西下前观赏，最好还在雨过天晴之时。丹霞在雨水过后更加夺目，柔和的阳光更能衬托出她的艳丽。

一下墓穴，气温骤降，一片清凉。前后有3个墓室，每个墓室前都有用石砖砌起的拱门。刚入墓室见到前一批游客还未走，并且豪气的请了解说员。立马竖起耳朵准备免费偷听一番。正听着说到砖纹，什么云气纹，火焰纹的竟然就结束了。

安排在嘉峪关逗留一晚却不是为了那著名的三大景点：天下第一墩，悬壁长城，关城。三大景点，套票相连，有效期只限当天。地理位置呢却又三分天下，各占一方。而车马劳顿，走马观花的赶赶赶不是我的旅行宗旨。所以我挑了可以闲庭信步的魏晋地下墓穴。

正当我觉得快要如流沙般陷入沙洲之时，公众号提醒我又该更新了。本着持之以恒的精神，告别了客栈老板，义工小伙伴金金，又正式踏上了我的征途。 因前期同住的小伙伴静子姑凉强烈推荐张掖的七彩丹霞，我们临时改变赶去西宁包车大环线的打算。而是顺势而为，从敦煌自行坐火车到嘉峪关，动车到张掖，在张掖包车走半个环经青海湖抵达西宁。行走路线如图所示。

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。由此可见，在当时的版图，出了阳关即等于出国了。此关隘之重要可见一斑了。关中博物馆有微型地图可以看出，阳关与玉门关南北遥遥相望，是通往丝绸之路的咽喉之地。两关依山而设，各自占据水源与地理优势。出关时有出关用的通关文碟，没错，就是女儿国国王不肯在上面盖印，想留住唐僧哥哥的通关文碟！价格在30到100元不等吧。买了后自会有个身穿官服的签证官帮你盖章。有个小伙子挺搞笑，弱弱来句，不买就不让出关吗？70岁的大叔二话不说掏钱体验了一把古代出关，正好借来照个相。话说这个蚕头燕尾式的古式隶书真的是漂亮。

第4窟，隋唐时期。唐代绘制的菩萨和飞天线条圆润细腻，色彩浓郁繁复。就是飞天们都珠圆玉润，很像想象天外飞仙的飘逸。画师们大概也get到了，给他们另外加了飞毯。华丽的团花异常美丽，可惜不能拍照只能留在脑海里了。

西千佛洞是莫高窟西面的延续却远没有莫高窟名声在外，但胜在票价亲民，壁画距离也更亲近。30元的门票还包含讲解员，我简直泪奔。只是要集齐10人才能召唤就是了。不过这次只开放了4个窟。佛洞内谢绝拍照，我只能画在手账本里了。 第11窟，北周时期。主室大致是个方形。头顶上有人字披，四面墙都绘有千佛，颜色排列很有讲究，依次是红蓝黑绿。对角线依次排开也是红蓝黑绿。视觉上非常奇妙。

站在又见敦煌的剧场下仰望，她犹如一个蓝色的水晶宫殿，但又起起伏伏，没有形状。进入检票口才发现剧场入口是在地底，且曲折迂回，又如同地下河道。 演出方式新颖独特，以360度全方位展现。没有舞台，没有观众席。亦可以说处处是舞台，处处可观赏。观众一路追随着历史的走向，有如浪花追随着浪潮。立体开放式的演出让观众有身临其境，亲眼目睹的真实感。巨大的T台意象成丝路，更是历史长河，有多少人走来，又有多少人离去。手捧一把沙，多少故事陨落其中。

西域和亲的相夫公主柳眉轻皱，面容戚戚，似有无限哀愁与不舍。她身着华服，垂手静待，自知从此一入西域深似海。同时也是引领我们进入另一段奇妙之旅的引路人。相夫公主：我的命好苦哇。

比如这次我心心念念为之而来的毛毡房，看起来又很像蒙古包吧？虽然两个民族都是追逐水草而居的游牧名族，但毡房要比蒙古包小巧很多，且顶通常是锥形而不似蒙古包的圆顶。其实我也只懂这些，而且现学现卖。有的毡房为了方便款待他乡客人，设置有桌椅。而传统的毡房是直接跪坐在地毯上待客和饮食的。所幸这次两种毡房我都参观过，也算不虚此行，心满意足啦。 一般毡房室内标配总能看到悬挂一隅的野狐狸皮毛，以及哈萨克族特色乐器冬不拉。色彩浓郁的阿拉伯风格的地毯纵横交错。